5 octobre 2025
D’un côté, la critique du vin s’enracine depuis deux siècles dans les salons feutrés, portée par des figures comme Robert Parker ou Bettane & Desseauve. Leurs guides déterminent fortunes et réputations. De l’autre, une nouvelle voix : celle des associations de consommateurs, à l’image d’UFC-Que Choisir ou 60 Millions de consommateurs, qui se sont emparées du sujet au début des années 2000. Leur mot d’ordre ? Déguster pour le plus grand nombre, passer au crible la qualité, le rapport qualité-prix, et l’honnêteté de l’étiquetage, loin des codes parfois impénétrables du milieu.
En 2012, la première dégustation de 60 Millions de consommateurs défraye la chronique : des « grands noms » se font coiffer au poteau par des vins de supermarché (source : 60 Millions de consommateurs, janvier 2012). Le message est clair : le vin, boisson nationale par excellence, n’est plus la chasse gardée des experts.
Le cœur du débat se niche dans la méthode. Les dégustations menées par les associations de consommateurs adoptent volontiers les protocoles de l’analyse sensorielle : bouteilles anonymisées, dégustateurs formés à reconnaître les défauts, notation sur des critères précis (visuel, olfactif, gustatif, rapport qualité-prix), non sur la renommée du domaine ou la rareté.
Or, ces approches « démocratisées » rejoignent un mouvement plus vaste : rendre accessibles l’expertise et la compréhension des produits du quotidien, à l’image de ce qui a été fait pour les cosmétiques ou le café. Pourtant, le vin conserve une aura singulière, empreinte de tradition et de sacralité en France.
Les résultats des dégustations orchestrées par les associations de consommateurs sont immédiatement repris, commentés, parfois moqués ou au contraire brandis en étendard. En 2018, le magazine Que Choisir révélait que certains vins à moins de six euros avaient « battu » de prestigieuses AOC (source : UFC-Que Choisir, novembre 2018). Conséquence directe : des ventes boostées en rayons, des caves traditionnelles qui s’étonnent d’un afflux de clients, et des producteurs parfois déstabilisés.
Mais cette cristallisation autour du palmarès n’est pas sans poser question. Les vignerons déplorent un nivellement vers le bas ou l’absence de prise en compte de la typicité régionale. Ils parlent aussi d’une perte de repère pour le consommateur, qui ne sait plus qui croire lorsque des produits si différents se retrouvent sur le même plan.
Un autre sujet de friction récurrent : la suspicion de parti pris. Les associations de consommateurs affichent leur indépendance vis-à-vis de l’industrie et des lobbies viticoles. Contrairement à certains guides professionnels vivant de la publicité, leur financement provient majoritairement des abonnements de lecteurs. Mais à l’inverse, la grande distribution, qui domine les volumes de vente (80 % du vin consommé en France est acheté en grande surface, selon FranceAgriMer), est souvent la grande gagnante de ces classements.
Cette tension réveille un vieux débat sur l’essence même du vin : est-ce un produit agricole, standardisable, ou une œuvre de l’homme et du terroir, unique et parfois imparfaite ?
Il serait injuste de limiter le rôle des associations de consommateurs à une simple disruption du marché. Leur influence se fait aussi sentir côté pédagogie : en bousculant l’idée que seul un expert peut décrypter un vin, elles contribuent à l'éducation du plus grand nombre.
Le revers ? La tentation de rechercher le vin « parfait », celui qui coche toutes les cases d’un examen technique, parfois au détriment de la personnalité, de la surprise, de la diversité des terroirs. Ce phénomène a déjà touché le café ou le fromage industrialisé : la standardisation et la recherche du « sans défaut » peuvent appauvrir la palette gustative collective.
Le débat n’est pas le même partout. Si, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, la critique communautaire (Wine Enthusiast, Vivino, Decanter) est devenue la norme, la France conserve une relation quasi charnelle à la critique d’expert et à l’émotion du vin. Peut-être une question culturelle : ici, le vin porte la fierté du terroir, la mémoire des familles, l’histoire du pays.
Pour certains, voir le jugement confié à des panels anonymes, loin des vignes, s’apparente à une dépossession. D’autres, au contraire, saluent une démocratisation salutaire, une émancipation de l’avis du « spécialiste » — parfois trop enclin à l’entre-soi. Le sociologue Jean-Robert Pitte, grand observateur du vin hexagonal, parle d’« une forme de tension entre tradition et modernité, entre savoir acquis et expérience immédiate du goût » (source : Les Territoires du vin, 2017).
Le vrai défi, peut-être : concilier exigences techniques, respect du consommateur, et reconnaissance de la dimension culturelle, sensorielle, parfois inexplicable du vin. L’essor des associations de consommateurs aura eu le mérite de secouer des certitudes, d’aiguiser le débat public, d’inviter chaque amateur à forger son opinion.
La prochaine fois que vous croiserez la mention « élu meilleur vin par 60 Millions de consommateurs » sur une étagère, peut-être hésiterez-vous… Pas à goûter, mais à croire qu’il incarne à lui seul la diversité infinie des mots du vin. Le jugement, dans le vin comme ailleurs, n’est jamais qu’un commencement : celui du dialogue entre la bouteille, la table et ceux qui partagent le verre.